田宫例迷你四驱车新手引导V2.1 [复制链接] [加入收藏]

此文章首发百度四驱车吧 系作者本人（即我本人）转载并在此基础上进行一定的修改、修订。

作者信息：成都CMDC所属 火砖


欢迎各车队、俱乐部转载，但请务必保留作者信息。

禁止网络媒体、自媒体在未通知本人的情况下转载，违者必究。

2016.10.27更新至2.0版本。

- 修正一些已经存在的bug
- 根据田宫规则的补充和更新，增加和修正规则的描述
- 更换部分示例图片
- 追加全新的进阶部分

2018.2.15更新至2.1版本。

--修正一些跟不上时代的内容
-修订一些错误和疏漏


2楼更新正文

1.欢迎
首先，非常欢迎你加入本群。无论你以前有没有玩过四驱车，之前听没听说过四驱车，既然你来了，就表示你对它有一定的兴趣。

但是在介绍整体的内容之前，也必须先强调一点：无论你以前玩四驱车是雄霸一方，还是拿过什么什么冠军，当你重新踏入四驱车这个圈子的时候，这些经验和成就无法派上任何用场。

现在的你，只是个等级为1级，没有技能的新角色。如果你有升级的打算，那么久请耐心看完下面介绍的部分。

2.田宫例介绍
首先声明，本车队玩且只玩田宫例四驱车。

然后这个田宫例是什么呢？

田宫是日本一家玩具厂商，也是四驱车之父，是毫无疑问的四驱车元祖厂商。田宫的车子不但质量好，并且一直在推陈出新，经常会有新车的和新零件发售。反观那些年我们玩的奥迪，早已不生产四驱车好多年。

田宫例的一个核心是田宫的规则。所谓无规矩不成方圆，四驱车也是要在一个规则的限制内，才能更好和持续的发展。由于田宫例原文冗长，难懂，因此这一部分将会将田宫规则以简化的和明了方式写出，请务必仔细研读。
2.1.基本限制
车辆限制：所有田宫迷你四驱车系列。
马达限制：PlasmaDash（跑死马）, Ultra Dash（黑银）禁用。
电池限制：原文规定使用不含锂离子的电池，但根据国情，限制变为使用三洋爱老婆（eneloop）充电电池（白色或蓝色），田宫neochamp电池。另外，主办方可自行指定电池，如日本赛也采用的富士电池、比赛赞助方提供的电池等。
其他零件限制：全系列田宫迷你四驱车零件，子弹车零件，迷你遥控车零件。
尺寸与重量限制：全长165mm以内，全宽105mm以内，全高75mm以内，车辆最低点离地1mm以上，轮胎直径22~35mm，轮胎宽度8~26mm，全车重量90克以上（含马达电池）。如下图所示：



注：后三项为导论数限制、四驱限定及齿轮搭配。
2.2.改造限制
改造原则：只要是可以被田宫承认的合法零件，可以随意打孔、切割、粘贴、组合成其他用途的零件（这一条对于田宫例来说是极其重要并且极具趣味性）。注意！包装纸、流道板、包装海绵等不属于零件范畴！
马达：禁止改造，后盖有开启痕迹的马达作废。
底盘：可随意加工，禁用自制底盘。
导电片：禁止重叠使用或焊接。
补强件：禁止使用补强件包围车轮或半包围车轮。补强件禁止大幅改造为完全无法辨识原样的形状，如把碳纤件打磨成六角轴使用或制作成代替铝管的零件等是不允许的。
导轮：能转的导轮只能用6个（不能转的则不设限制），双层导轮视为一个导轮。有胶圈、塑料圈的导轮，禁止在不安装胶圈、塑料圈的情况下使用。任何可以与跑道接触且可以自由转动的部件，视为导轮处理（如自制了后蛙腿并安装了两个轴承，那么就视为使用了两个导轮，其他部分就只能再用4个导轮）。
*至于近期被常常提起的取消导轮数限制的消息，实为短期试运行规则，在田宫真正修改规则之前，各地车队可各自斟酌是否使用。
丁丁：丁丁不能安装在前后导轮连线之外的位置（包括边缘），如下图所示。





如果把丁丁和导轮安装在一起，则将其视为一个导轮。
车壳：必须贴贴纸或者上色，没有贴纸并且没有上色的车壳禁止使用。禁用自制车壳
轮胎：可以在规定的尺寸内随意改变形状，但禁止更改材质。
齿轮：必须使用田宫默认的各种比例齿轮组，禁止把不同比例齿轮组的齿轮改造混用。
赛道保护：任何可能弄脏和损伤赛道的改造都视为违规。
齿轮匹配：对于每个底盘，只能使用齿轮匹配表上标定的齿轮组合。目前国内大部分小规模比赛没有狠抓这条规则，但希望每个人都能自觉遵守。

*新出的FMA底盘使冠齿。用橙色
可以用颜色和齿轮上的刻字来辨识齿轮。
最下面那些字不用太在意，记得AR不能用白色8T齿就行了。
2.3.其他规则
失去资格：在比赛中车辆无法行驶、飞出赛道、以不经过换道器的方式变更赛道、任何零件（包括车壳）脱落、干扰其他选手和工作人员、谩骂和侮辱其他选手和工作人员、以任何方式干扰进行中的车辆，都将剥夺比赛资格，且删除其本次比赛的成绩。
规则修改：比赛主办方有权根据实际情况修改比赛规则。
其他：规则没有禁止的，都可以做；规则没说可以做的，都不可以做。

到这里，你就对田宫例有一个大体上的了解了。你会发现它与奥迪以及其他轨道车比赛的不同。也许你还对此带有疑问，别急，后面会一一解答。你的经验已经增长，等级提升为2级。

3.为何采用田宫例
这个问题老生常谈，但有必要多谈几次。

没错，站在童年回忆的立场上，奥迪才是心目中的四驱车，但之所以全国各地都采用田宫例作为车队的规则，也自有其道理。下面将用Q&A的方式进行一一解答。

Q：田宫例是什么？
A：田宫例是田宫四驱车厂商田宫为迷你四驱车竞赛制定的规则，具有公平、趣味的特点。

Q：田宫例的适用范围？
A：世界上绝大部分四驱车爱好团体都采用田宫例，我们也要与国际接轨。

Q：田宫例的公平性在哪里？
A：田宫的马达很便宜，而且禁止改造，这就使大家能够在速度上基本站在同一起跑线上，很大程度上不会出现钱多必胜的情况。

Q：田宫例能不能用不是田宫的车、零件等?
A：不可以，但部分零件可以视为仿件使用。

Q：什么是技术道？和竞速的区别在哪里？
A：技术道有马鞍，跳台，好汉坡等设置，车辆需要爬上爬下跳来跳去，非常考验车辆总体改造的技术；而竞速道单纯的只注重速度。

Q：为什么说田宫例好玩？
A：除了能够对零件进行切割再组合制作成新的零件之外，不同跑道设置对车辆改造方式的不同要求也使车手能更多的体验不同改造方式的乐趣。

Q：买不起田宫配件怎么办
A：部分配件可以使用仿件，大幅降低成本。

Q：我能用非田宫车试跑吗？
A：看各地车队规定，本队禁止。一来老跑道经不住非田宫车暴力的速度（奥迪黑超霸比田宫跑死马更快），容易战损，且跑道坏了有钱也不好买。另一方面，在技术道试跑非田宫车基本要高速飞车，车会撞坏，撞到人可能伤人。最后，规则就是规则。

到这里，Q&A就结束了，你的等级已经提升到了3级，还需要继续努力。如果这样都无法接受田宫例，请点右上角的叉号。

4.仿件规则
基本规则：仿件必须和原件尺寸、材质、孔位一致，三个条件中只要有任何不一致的情况，则视为违规件。
自制件规则：如果一个自制件无法使用田宫原件通过打磨、切割等方式制作出，则视为违规件。
仿件范围：可以被承认的仿件范围，包括但不限于：各种补强件，轴承，导轮，轮毂，各种丁丁，螺丝，螺母，垫片，齿轮（在不作为齿轮使用的情况下），车壳（田宫有同款车壳且车壳不能过薄，承认模王中置四驱车的车壳为仿件），弹簧，压力轴承，马达轴，马达垫片，铝管。

注意：由于四驱车圈的发展以及商家、模块制作者的引导，可以被接受的房间范围会在各个时期有所不同，但大规则上保持一致。细节方面请咨询所属车队。

请一定警惕违规仿件，不要花冤枉钱。当你搞不清一个仿件是不是违规仿件时，去群里问。


对于仿件使用存在争议的部分，如非铁制六角轴等配件，应遵循当地或比赛主办方的安排。

你的等级提升到了4级。

5.常见名词解释
丁丁：减震金属块的统称，主要作用是减震，次要作用为配重。丁丁并没有防止飞车的作用。
提丁:把丁丁安装在自制装置上，使其按照一个轴心自由的弧线运动，而不是单纯的上下运动的设定方式。提丁包括普通提丁，抽水提丁，东北提丁，磕头虫等多种设定方式，本文不一一阐述。
提壳：和提丁类似，但是改为把丁丁安装在车壳上，并使车壳可以沿一个轴心，自由开合的设定。提壳车并不能完爆其他设定的车。
避震车：使车轮/车轴以某种方式连接弹簧，并可以在一定范围内活动且不影响车辆正常运行的设定。此改造极为复杂，且在比赛中并不具备绝对优势，虽然看着很高端大气但是希望新手不要总想着它。
内避震：避震车的一种，通过改造MS底盘使其拥有内置避震器的结构，对手工要求很高，最近在各个比赛中拥有不错的胜率，因其技术难度所以不推荐新手使用。
鱼车：全车在头尾使用可动软性设定的车辆，拥有出色的速度和稳定性，手工水准对整车性能的影响很大。
软尾：利用接车盒剪出的软性板材制作尾部提丁的方式，拥有较强的吸震性。软尾的流行一度造成了接车盒的缺货。
爆电：指用科学充电方式充至100%满电的电池。
控电：指有意控制电池电压的技术，可以再不更改车辆配置的情况下对车子的速度做出调整。
刹车：用刹车海绵或胎皮制成，在车子经过跑道有坡度的地方通过摩擦力来降低速度的装置。技术道几乎必备。
无丁：指在技术道中不使用丁丁的设定。
抵抗：指用任何方法和合法材料降低车子传动部件有害位移和无用摩擦的技术，比较复杂，做不好不如不做。抵抗不是必须做的，所以对于新手来说，不做也是完全没问题的。做抵抗的目的不是为了降低噪音。
压轴：抵抗的一种，使用其他材料限制传动轴跳动的改造方式。
渗碳：指在塑料中添加碳的工艺，渗碳部件全部为黑色，强度高于ABS，但相对也更脆。渗碳零件表面呈自然地黑色哑光质感，零件或流道板上会标有PA-CF字样，可以很容易辨认。

恭喜你一下提升两级，现在你6级了，相比对田宫例四驱车也是跃跃欲试，但可能不知道该如何原则车辆和零件。下面就将针对这种疑惑，来对各位新手一些最基本的建议。

6.给新手的建议
不要被高大上的改造方式迷倒
避震，抵抗，提壳，抽水提丁等高大上的改造并不具备在赛道上的绝对优势，对新手来说，打好基本功才是重中之重。

不要一开始就做太多车
对于新手来说，装车肯定会上瘾，但是下场用车贵精不贵多，对于新手而言，先尝试把一台车做精了，再去制作新的车队自己技术的磨练能起到更好的效果。

请听人劝
车队里的人不会坑你，给你的意见建议绝对是为了你好，请虚心接受。

不要问很多太基础的问题
大家都还要生活工作，各有各的忙，一些太基础的问题还是不要麻烦别人，建议自己去网上查一查。

不要太相信QQ群大神
很多所谓大神追求的是高高在上对新手说话的快感，而并不是如何教别人玩好四驱车，更有不少假装高手的菜鸡存在，一定要警惕。

如果以上说的这些你都觉得没问题，恭喜你升到了8级。千万记住，小白和白痴的区别在于，小白懂得通过学习让自己成为大神，而白痴一辈子都是白痴。

7.车辆与零件选择7.1.底盘介绍

只介绍现在有人用的底盘，没人用或者基本没人用的就不多做介绍了。至于更详细更透彻的底盘分析，请参考叫兽（ID：MaxBrahma）所写的Max File EX系列。

原则上来讲，田宫规则并没有抛弃老式的底盘，但是在如今的比赛方式上，大部分老式底盘已经不再强力，因此这里只介绍现在比赛会使用的底盘。

嗯，出于对官方数据的不信任，就不上官方底盘数据图了，仅以经验来讲解目前所使用的底盘的特点。

MS：现在使用最多的底盘之一，马达中置底盘的先驱，舍弃了传动轴而增加了传动效率，由于使用双头马达中置的设计，也有更好的直进性。MS底盘改造相对简单，可以使用的零件较多，比较适合新手。

另外，老版本MS底盘现在已鲜有人用，MS玩家普遍采用MS的后续轻量化版本MSL。

代表作——黄狮子，AVANTE MK3等





AR：田宫仍然没有放弃轴车的证明，在田宫车上使用下装电池的结构也是首次。AR底盘的强度很大，并且拥有优秀的速度，无论技术道还是竞速道都可以玩的得心应手。缺点是传动结构有先天不足并导致容易出现传动故障，但通过改造克服这个缺点后，可以爆发出非常强劲的性能。同时，AR底盘也是公认最具维护性的底盘。

代表作——Avante Aero，影鲨等

MA：MS底盘的后继者，结合MS和AR的特点，采用马达中置的设计。MA车的强度非常大，很耐操。由于齿轮安装位采用了更合理的设计，因此减轻了新手做抵抗的麻烦，也是很适合新手的底盘。

MA又快又硬又容易改造，非常具有人气。

代表作——Blaze Arrow等


Super- 2：当年经典8孔底盘的后继者，拥有便于维护的快拆式齿轮箱(另购，少量车自带)，重量很轻，在竞速上的表现可圈可点。S2底盘可以搭配专用中翼，也可以使用补强件代替中翼。由于合理的设计，使用补强件代替中翼的场合，完全不需要担心中翼松动。S2的缺点是强度较差，不做合理的补强容易战损。

部分批次的S2底盘尤其是渗碳S2底盘，不做抵抗也顺到无与伦比，是S2玩家追求的精品。
代表作——各种复刻老车等


SuperX/Super XX:这两款底盘之所以放在一起说是因为其并没有本质的区别，仅仅是SuperXX强度更大，改造点更多而已。SuperX系列底盘是目前田宫最宽的底盘，除了使用的车轴为72mm外，轮毂也更紧凑，大大提高了车子的稳定性。通常情况下，superX系列的轮毂是不能和其他底盘的轮毂混用的，会造成轮距过宽/过窄的问题。但如果是想要做一台窄轮距车，那么普通底盘+SuperX系列的轮毂会是一个好的选择。


有些人会误认为宽轮距的SX/SXX速度回很慢，这完全是一种很可怕的误会。改造得当的SXX速度是可以跟MA一较高下的。

代表作——幻刀，麦斯极速系列



VS：很轻的底盘，材质柔韧，一定程度上可以吸收过弯时的冲击，但不过适当补强的话，也比较容易因为自身形变过大而飞车。一般而言，加装专用EVO底板来提高强度的方法是最简单易用的。改造得当的VS车可以发挥出令人惊艳的性能，但从改造难度来看，并不推荐新手使用。

代表作——各种复刻老车等



Super-TZX：很少人用的底盘，目前玩这个底盘最多的人应该是深圳SZMC的城管等人。当年象征着强度的TZ底盘的加强版，凤尾改为两点式，龙头增加了改造点，更适合现在的玩法，但改造型仍然算不上好，不是高手的话很难发挥此底盘的性能，严重不推荐新手使用。

在改造得当的情况下，TZX快到令人发指。


代表作——GPA白色回力刀等



Super-FM：从去年开始再度热起来的底盘，根正苗红的前驱车，也是不少人的童年回忆。虽然SFM底盘本身的改造型和强度不是很适合现在的玩法，但是经过合理的改造之后，利用其结构特点和前驱的特性，并不会输给当代的底盘。由于将S-FM现代化改造的难度略大，因此强烈不建议新手使用。
代表作——巨无霸


FM-A：2017下半年新出的底盘，是迷你四驱车的最新型底盘，采用马达前置设计，并对传动结构进行了大幅优化，几乎不需要太多功夫进行传动改造就能获得相当靠谱的传动效率，同时拥有比SFM强得多的强度和改造型，无论新手老手均能发挥出不错的实力。由于诞生日期较晚，实战成绩暂时没有统计意义，大家可以期待这款底盘在日后的成绩。

7.2.车辆选购

决定了自己要用的底盘之后，就要开始选购车子了。车子选购方面并没有太多要求，基本比较要注意的是选择一个合适自己改造方案的车子。比如，如果你打算做提丁，那么MS的火鸟XX就不太合适，因为这个车壳在不修改的情况下无法容纳提丁；再比如如果你决定使用3.7:1的齿轮组，那么可以买中径车，因为即使你不打算使用原车配的车轮，但是中径车大多搭配这种齿轮，可以减少额外购买齿轮的费用。

另外，要把收藏车和下场车单独对待。收藏车大多是一些稀有或搭载了稀有配件的车子，僧多肉少，价格被抬到了很厉害的程度。对于一个EVA粉丝来说，也许你会花400元买一台初号机觉醒的车子，但是这显然不适合用来下场，下场就糟蹋了，除非你是土豪不在乎。

对于新手来说，下场车选择60~80元的就足够了，以后有兴趣再收自己喜欢的车即可。

7.3.马达选购

马达应该是初入田宫坑的朋友最疑惑不解的，咋一看转速都不高，偏偏最高的几个还被禁用，前辈们也说要准备速度慢的马达，这是为什么呢？


原因很简单。首先，对于田宫例技术道而言，跳台、马鞍都是速度过快绝对无法通过的“鬼门关”，必须要把速度控制在合理的范围内才能通过。田宫例，不只是比快而已。

相信我，是不会喜欢让速度达到20节的车子冲上断桥的，会因为他会化身一颗炮弹飞到不知道什么地方去。

当 然，田宫例也有玩速度道的时候，虽然大部分时间没有比赛，但是一般老车友都会按照比赛规则自动不使用比赛禁用的Plasma Dash，Ultra Dash，Mach Dash，最多会使用来下场。当然，根据地区不同，习惯也是不同的，比如成都这里，高速道都是统一自觉使用比
慢一点的Hyper Dash，有些地方则是都使用Ultra Dash。

那么为什么速度道大家都喜欢用一样的马达呢？原因很简单，田宫例的基础是“公平”，用Plasma Dash的车比用Hyper Dash的车跑得快只能证明你比别人多买了个马达，用同样的马达比别人跑得快才是田宫例技术的体现。

所以选购方面，高速马达选择一个和其他人一样的即可，跑技术道的马达可以先从鸡摩开始试用，然后是Atomic Tuned，Light Dash，然后才是Power Dash，Hyper Dash这些。或者一次性把这些马达各买一个，

关于双头马达和单头马达，只要记住MS，MA用双头，其他一律单头就好。另外，双头马达的名字都加了个pro，并且部分双头马达和同名单头马达颜色不同，请不要担心，放心大胆的购买，都是一样的东西。不过，双头和单头在产品类型上依然有差异，这点还是需要注意。

随着时间推移，部分马达会更新换代，推出2代，3代等。这种情况普遍是买新不买旧。

另外，马达有速度型，扭力型，均衡性三类。从原则上来说，田宫例不需要太在意马达的转速，只需要知道大概哪个马达有什么样的特点即可。下表列出了常用的几种马达及其特点：







未列出的马达属于不常用马达及公式赛禁用马达，就不再赘述。

7.4.齿轮

不同比例的齿轮组对车辆的影响非常大，但是在齿轮组的选用上，新人往往认为齿轮比越小越好。确实，小比例齿轮组在无限制或者奥迪赛事上标准配置，但是对于田宫例来说，齿轮组的选择并没有这么单纯。

对于现代的田宫四驱车，主要的齿轮组为4:1、3.7:1、3.5:1三种。另外比较老的四驱车还有5:1的齿轮组，另外部分新式轴车原配4.2:1齿轮组，这两种齿轮组在现在出场的机会不大，因此可以不必考虑。一般来讲，齿轮比越大，扭力越强；齿轮比越小，极速越高。

有 人说过，4:1适合大径胎，3.7:1适合中径胎，3.5:1适合小径胎，这种说法没有错，但也比较中庸，可以说是一个适应轮胎大小的万金油配置，但也不 会让车子有特别的表现。根据不同的设定以及跑道来选择齿轮组才是正确的选择。比如说井车这种东西，虽然是用超大径轮毂，但依然是要用3.5:1的齿轮，通 过大幅牺牲扭力和提速性能来达到更高的极速的。

另外要注意，齿轮的选择要非常注意全车的搭配。比如你用大径胎、3.5:1齿轮组，扭力小的马达进行组合的话，你的车可能会慢的一塌糊涂。

7.5.轮毂

目前的轮毂主要有小径，中径，大径，超大径以及其他尺寸DIY轮胎5种。由于超大径和其他尺寸的DIY轮胎都属于自制的范畴，因此在此不作为介绍对象，等各位脱离新手期之后再了解即可。

目前，小径轮由于重量和胎皮厚度的问题，使用已经非常罕见，因此除了对小径非常有爱的人之外，可以不用考虑小径轮。而除开小径之后，剩下大径、中径两种轮毂，一般认为大径有更高的极速，中径有更快的提速以及稳定性。

选定了轮毂的直径之后，就是轮毂的形式。如果要弃用原装轮毂进行改装的话，新手很容易在琳琅满目的轮毂中迷失了方向，因此在这里对轮毂的种类进行一个系统的介绍。


从材质分：

普通轮毂：一般是原装，部分轮胎套装会包含，也有一些是原装没有的颜色单独出售。有些人说原装轮毂强度不高，容易变形，但那是以前的事了，现在的新车原装轮毂的强度都可以放心使用，当然，不排除战损的可能。

渗碳轮毂：强度更大，也较脆，拆装时别用蛮力。渗碳轮毂都是黑色的，但并非黑色就是渗碳轮毂。

混玻纤轮毂：比较少见，硬度和韧性介于普通和渗碳之间。

铝合金轮毂：因为是金属制的所以很硬，不能吸收震动，但同时也不会反弹。因为比较重，可以在一定程度上降低车辆重心。由于现行环境下流行轻车，金属轮毂在比赛中出场的机会变得很小，但是由于其外观漂亮的特点，普遍活跃于静态车领域。


混玻纤轮毂：极少见，仅极少量盒车配备。性能方面不上不下，不需要做过多的考虑。


从形式分：

普通轮毂：能从正面看到轮毂的“爪”，最常见的形式。爪的数量越大强度越高，重量越重。

封闭式轮毂：正面看起来没有洞，整体为六爪结构，强度很好但是略重，现在多讲封闭的部分削掉来用，即“开盖六爪”。

防风轮毂：塑料轮毂中间安装一块圆形金属片，强度和弹性介于塑料轮毂和铝轮毂之间。该金属片可以在中间敲进轴承，套上胶圈作为导轮使用。

锁死轮毂：附带有螺纹的轴，用螺母将车轮锁死在车轴上，可以防止任何情况的车轮脱落，该轮毂强度也是不错的，但是有着越跑越紧最后把自己爆掉的缺点。该配件现在基本已经属于绝版收藏品。

差速轮：在弯道上使左右两侧车轮转速不同以平顺转弯。差速轮强度都很高，但是在现在的比赛环境下，一般而言即使使用差速轮也是只装前轮（前驱车则会有人选择装后轮）。

另 外要注意区分普通底盘用的轮毂以及X底盘用的轮毂。X盘用的轮毂背后几乎是平的，只伸出来一点点，普通底盘用的则是伸出来很长的轮毂。两者一般而言不能混用，如X盘用了普通底盘的轮毂轮距会过宽，普通底盘用X盘的轮毂轮距会过短——不过窄轮距也是高速车的一种牺牲稳定性增加提速的选择。

7.6.胎皮
胎皮的分类有很多种方式，因此在此以分类方式进行介绍。

宽度：有前后同宽和前窄后宽两种，根据自己选择的轮毂来选择。

材质：有橡胶胎及海绵胎。现在的比赛环境已经很少用海绵胎，即使用也常用来做多层夹心胎的内层。


硬度：一般分为硬胎，软胎，超软胎，超硬胎四种，一般硬胎为白色，软胎和超硬胎为黑色，超软胎为透明，彩色胎皮可以实际根据触摸手感判断软硬度。一般而言，越软的轮胎加速越快，越硬的轮胎越适合转弯。不过，在跑道不完全干净时，越软的胎越容易沾满灰尘而降低抓地力。另外，越软的轮胎越容易在落地后因为弹力而在此弹起。

形状：有平胎，角度胎，弧度胎三种。平胎抓地力最好，加速也最快；弧度胎弯道适应性很强，而角度胎根据安装方向的不同（说明书上有详细说明），有高速度、高稳定性两种效果。


另外，在磨胎机相对普及的现在，打磨变剥的薄胎，以及在薄胎的基础上由2种或更多胎皮拼接而成的拼胎非常常见，这种胎皮有着重心低，圆度高，反弹小的优点，拼胎甚至可以用过用软硬度不同的胎皮拼合来调节轮胎的性能。

7.7.导轮

导轮的选择范围非常广，各种规格、材质、形式的导轮层出不穷，可能会使新人有些迷惑，因此这里较为详细的对导轮进行分类说明。

按导轮的形态类型来分，有以下三种

无轴承导轮：
以 原装导轮、老式滑动金属导轮（国内无货）和塑料改装导轮为代表，目前比较常见的有低摩擦导轮组以及龙头补强片中含有的白色导轮。这两种导轮的效果绝对比看上去好很多，尤其是龙头补强片中含的白色导轮，很多人直接使用，更有人对其进行改造；低摩擦导轮组效果见仁见智，但囊中羞涩时也是个绝对比想象中更给力的大尺寸导轮解决方案。


将轴承做导轮使用：
常 见的有830,850,950，田宫13mm轴承导轮等，比较少见的有11mm法兰轴承。这种类型的导轮价格相对便宜，但使用的范围有不少争议：有人认为这种导轮更顺滑，也有人认为太小了弯道性能较差，这就是个见仁见智的问题了。不过对于技术车来说，使用10mm以内的轴承做导轮时，防挂做起来比较省事。




嵌入轴承的导轮
导轮本身的材质中间嵌入了一颗520轴承，因此此类导轮可以做得很大（19mm及更大），由于导轮本体大多采用铝制所以重量也比较轻。此类导轮的种类是最丰富的，价格也是导轮中最贵的。


导轮外层的区别：
导轮分为金属一体、胶圈外层，低摩擦塑料圈外层三种，这三种导轮各有优缺点，各位可以根据实际情况和自己的喜好来选择。
金属一体：顺滑度很好，圆度很完美，耐用


胶圈外层：摩擦力大，稳定性很好，圆度略差，有效降低弯道飞车几率，但同时会比较明显的影响车子的速度。


低摩擦塑料圈：非常顺滑的导轮，虽然产品和使用者都不多，但仍无法掩盖这种导轮的光芒。其最大的缺点是一旦塑料外圈磨损，由于无法更换塑料外圈，则只能换上橡胶圈使用。


最后，再来介绍一下双段式导轮。
这种导轮在规则中视为一颗导轮，价格相对较贵，但的确因为双层的作用而有着很好的稳定性，分为纯金属和上层有胶圈两种，一般用作前导轮。这种导轮在稳定性上有着天然的优势，但并不绝对，是否使用这种相对昂贵的导轮，又是个见仁见智的问题。


最后不得不说一句，轻量化镂空导轮在技术道使用的话，比较容易因为碰撞而变形。

7.8.补强件
补强件的选择也是新手比较头疼的问题，因此这里仍然通过分类说明来详细介绍补强件。

补强件的类型：

龙 头凤尾：不多解释，只是要注意龙头凤尾的宽度不尽相同，105的极限车宽，必须要龙头凤尾和导轮的搭配实现。比如，草字型凤尾可以在最外侧孔安装（孔距 94）9mm导轮达到103mm的宽度，但一开始是为X底盘设计的那种凤尾，最外侧安装孔（孔距84），需要安装19mm导轮才能达到103宽度。另外，也有一些龙头凤尾最外侧的安装孔距为91mm，最小也要安装13mm的导轮才能接近最大宽度。

补强件孔位和导论大小的关系，看此图可一目了然。

多用途补强件：主要是雪糕棒，可做补强、提丁、刹车、防挂、改造材料等，属于用途最广泛的补强件，建议多买几根备用。




专用补强件：目前只有MS专用的底盘补强片以及MS的龙头延伸组件，要注意使用MS龙头延伸组件的场合仅限切掉原生龙头以及N03、N04前段组件的场合，且需要使用龙头角度调整片及其他方式来维持前导轮的正常前倾角。虽然有着同样的材质，但AR中翼不算在补强件范围内。

延伸片：主要用于增加龙头凤尾的宽度或增加他们的强度，也是目前使用并不太多的补强件类型（因为现在的龙头凤尾已经够宽了）。


从材质来分，补强件的材质主要分为三类：
铝：易弯曲变形，实用性不大，但因为颜色较多而比较适合做静态车。
玻纤：即玻璃纤维，强度一般，价格比较低，因此建议在使用玻纤的场合使用双层玻纤来提高强度。
碳纤：昂贵，高强度，重量轻，不差钱的话这是最好的选择。3mm厚度的碳纤补强件几乎坚不可摧。


另外说一句，各种补强片是最为常用来切割、粘贴而改造成自制零件的素材，比如避震车的减震摇臂，弹簧龙头凤尾等。

7.9.其他
蘑菇头用处不大。
波子头可以说是必买。
田宫刹车海绵在光滑跑道上很好，在破旧跑道上效果欠佳，请根据事情情况选择。用废牙刷可以很好地清洁海绵刹车，使其容光焕发。此外，海绵刹车的耐久性较差，容易损坏。
任何现成的刹车套件， 其效果都不如自制的好。
在购买自制类仿件时，尽量不要购买能够自己动手做的东西，如MS中翼。提倡在时间和精力允许的情况下，发挥DIY精神和自己的车自己动手的精神。

本地有商家的车友，请尽量在本地商家处购买车子及配件！本地有商家的车友，请尽量在本地商家处购买车子及配件！本地有商家的车友，请尽量在本地商家处购买车子及配件！重要的事情说三遍！！！！

至此，本新手引导就全部结束了，你的等级已经到达了10级，恭喜你脱离新手阶段，接下里还要再接再厉哟！

请尽情享受迷你四驱车的乐趣。

以下为进阶篇。

8.进阶篇
进阶篇通过“看图学话”的方式展开。我利用自己车的一些照片来标出技术点并解释，希望这种方式比起枯燥的章节文字能够让读者更容易理解。



在四驱车改造中，除了固定丁丁以外的螺丝，凡是长螺丝露出零件外的部分，应该用铝管予以加强。

前导论上方应安装防倾。防倾的大小、安装高度的不同，对车体的稳定性、过弯速度等存在影响。

抽水提丁结构必须加限位，一来加快下压速度，二来防止翻过去和脱落。限位的形式不限于这一种，可以自行设计发挥。

龙头安装导轮的螺丝，可以再龙头下留一些长度并套上铝管再安装，这样可以使其更不容易弯曲。

软壳的特点是重量轻，涂装在内部因此也很难损伤涂装。

固定导论的螺母下面最好放一片弹簧垫圈，可以大大降低螺母脱落的可能性。

底盘下方安装的补强，凡是有可能螺丝头接触跑道的情况都是违规并且可能会承担赔偿责任的。正确的作法是在这些安装孔上做文章，将其打成剖面称倒梯形的沉头孔，然后使用平头/沉头螺丝即可完全避免螺丝头接触跑道。

这一点是硬性要求，各位新人第一台新车下场之前请务必做到。

同样也有已经打好沉孔的零件，可以自行购买。

打沉孔的工具从电磨、电钻刀简单的小刀都可以完成，不要用没工具当成不打沉孔的借口。

刹车总会随着使用战损，不要有一劳永逸的想法。

对于VS、S2这种腰部较软的底盘，可以在底盘侧面加补强增加抗扭性。

双面胶粘胎皮简单又方便，但不是最好的方法。个人现在喜欢用B-7000这种软性胶，粘得劳又撕的掉，并且可以轻易用模型漆稀释剂擦除。最好不要使用没有粘过的胎皮下场，比较可能出现胎皮甩掉的情况。

前刮板的主要作用有两个，给前刹车做限位防止刹的太死，以及防止车子下大坡时前滚。对于一些高速技术道，可以直接在刮板上包裹田宫胶带代替刹车（轻刹）

防松螺母可以很牢固的螺丝锁在一起，很难脱落。普通螺母+波子头也能起到一样的效果。

打穿轮毂是常用的一种改造，可以防止轮毂脱落、增加车轮同心度。在80mm轴已经是收藏品的现在，只有用60mm轴的车（SuperX，SuperXX以外）使用72mm轴打穿这一方式，原本就是72mm轴的SuperX，SuperXX则没有打穿的必要。

打穿轮毂的方法有很多种，比如从内部用1.8mm~2.0的钻头钻通，或者外部用3mm钻头钻通。前者更牢固，后者不会在打穿时把轮毂弄歪而报废。但对大多数人而言，纯手工打穿轮毂是绝对不如使用专门的轮毂打穿工具做出来精度高的。